Belgie (7.-11.8.2024)

Téměř přesně po 16 letech jsme konečně naplnili záměr podívat se do Belgie, který onehdá skončil v Przemyślu - pravda, tehdy měly hlavním cílem být Antverpy, tentokrát Brusel... Ale už sám fakt, že jsme konečně vyrazili jednou na západ (a ne na východ či jih), je pozoruhodný. Vyprovokoval nás k tomu kamarád, který je v nyní Bruselu pracovně nasazen, a nabídl nám možnost přespání a trochu společného programu.

Jelikož cesta od nás je tak na 12 hodin, vyrazili jsme ve středu brzy ráno a první pořádnou zastávku plánovali v Lipsku, na místě bitvy národů (1813), resp. jejího památníku. Nejdříve jsme si vytipovali malý památník z 19. století, který vyznačuje místo kde byla bitva zahájena - ještě daleko před městem -, a zaparkovali u něj. Většina zbytku bojiště je dnes už zarostlá Lipskem, takže naším dalším cílem byl už centrální památník v něm. Už kousek za prvním památníčkem jsme však narazili - konkrétně na cedulku, že vjezd je povolen pouze automobilům splňujícím nízkoemisní limity. V takovém jsme sice jeli - ale reálný předpis neřeší ani tak emise, jako příslušnou nálepku na předním skle auta, a tu lze objednat za malý poplatek... a následně přijde do 7 dní poštou. Tolik času jsme v Lipsku ovšem strávit neplánovali.

Památník na začátku bojiště u Lipska. V dálce je vidět monumentální památník v Lipsku samotném, kam jsem se nedostali.

Nespokojeni a neuspokojeni, rozhodli jsme se pokutu neriskovat a památník bitvy národů obětovat; oběd jsme tedy snědli u původního malého památníčku, od něhož jsme se na hlavní památník mohli jen dívat v dálce, a brzy jsme vyrazili dál na západ. Cestou, protože nám to přišlo celé divné, jsme provedli rychlý průzkum na internetu, a zjistili, že tyto nízkoemisní zóny má více německých měst - ale ve všech ostatních jsou jen v centru města; tam to také dává smysl, protože když člověk nálepkou nedisponuje, tak zastaví mimo zónu a po centru se pohybuje jinak. Ale Lipsko (jako jediné!), má zónu nejen přes celé město, ale i přes přilehlé vesnice (poněkud extremisticky pokrývá tedy celý katastr města). Nechat auto mimo ni a dojít si do města pěšky tady tak prakticky nepřipadá do úvahy.

Aspoň jsme ušetřili něco času a do (bývalého) západního Německa se vnořili dříve, než jsme čekali. Německo je velká země. A co se krajiny - aspoň při pohledu z dálnice - týče, docela nudná. Ne že by byla nějak škaredá; ale je to krajina jako u nás, tedy pro nás fádní. A za oknem auta se při přejezdu celé země míhá dlouhé hodiny... Největší zábavou tak zůstává dešifrování čísel a směrů nejrůznějších dálnic a jejich spojnic, kterých je v Německu skoro jako u nás státních silnic, a hlídání, aby člověk jel správně. (Což ale není zas tak důležité, protože když přejede, tak holt pojede po vedlejší dálnici a dojede taky...)

Most přes Rýn.

V podvečer jsme konečně překročili Rýn - který jsme neviděli, neboť most byl vybaven zídkou bránící v pohledu dolů - a blížili se k belgické hranici. Jelikož cesta šla dobře, rozhodli jsme se na večeři zastavit na jednom z fortů pevnosti Lutych, neboli Liège, neboli Luik. Nad belgickou dvojjazyčností a dvojkolejností prakticky všeho jsme se pak bavili, podivovali a občas si ťukali na čelo po celou dobu našeho pobytu. Asi vrcholem je něco, co se nám podařilo rozklíčovat opožděně až při odjezdu ze země, a to je skutečnost, že ve vlámské části platí jiná maximální rychlost mezi obcemi než ve valonské (70, namísto obvyklejší 90). No, naštěstí jsme se pohybovali výhradně po Valonsku a Bruselu (který nepatří ani tam, ani onam, ale dopravní předpisy má valonské - aspoň tedy myslím), takže jsme neměli šanci přestupek spáchat. Také na nás za celou dobu - tedy ani v Bruselu - nikdo nepromluvil holandsky, ale vždy jen francouzsky. Většina nápisů a popisků však byla dvojjazyčná - a tak jsme mohli využít toho, že holandština je pro nás (v písemné formě ovšem!) čitelnější než francouzština, neboť se jedná prakticky o mix němčiny a angličtiny, kterému se při znalosti těchto dvou jazyků dá docela dobře porozumět.

Na první zastávku v Belgii jsme tedy náhodně zvolili fort Barchon (který je při cestě). Samozřejmě byl zavřený (je v něm lanové centrum), což nás nepřekvapilo. Na tuto alternativu jsme byli ve skutečnosti dobře připraveni - vypustíme drona a prohlédneme si ho aspoň zprostředkovaně shora! Ale ejhle - dron nahlásil, že nad fortem je zákaz letu, a odmítnul vykonat rozkaz ho porušit. To se mi ještě nikdy nestalo... Ačkoliv jsem na internetu dohledal, že reálně tam nic takového (už?) není, chybná (snad neaktualizovaná) mapa způsobila, že jsme už podruhé byli zastaveni zakázanou zónou a z fortu tak nakonec opravdu viděli jen vstupní bránu.

Nedobytný fort Barchon, pevnost Lutych

Při příjezdu do města jsme ještě do třetice narazili na zónu zákazu vjezdu, která nás donutila k delší objížďce, ale to už byl detail - po 21. hodině jsme byli úspěšně usazeni na pohovce s pivem v ruce.

Ve čtvrtek ráno jsme vyrazili místním metrem do centra, resp. do vojenského historického muzea v Bruselu. Jeho expozice je typově srovnatelná s vídeňským Arsenalem nebo londýnským War Imperial Mueseum (i když samozřejmě menší) - tedy patří do kategorie muzeí, kde je možno strávit celý den a ještě mít pocit, že člověk nestihnul vše. Z důvodu jeho vnitřního uspořádání jsme se v něm často ocitali v protisměru, a některé expozice jsme museli jen proběhnout - například staré brnění, vitrinu plnou podkov nebo vitrinu plnou bubnů... -, abychom si pořádně prošli to pro nás nejzajímavější. To jest expozici o belgické armádě 1830-1914, která je... řekněme že i svou formou podtrhuje dojem, že belgická armáda, resp. především Garde Civique v té době byla poněkud operetního typu. Pak samozřejmě expozici o první světové válce a k tomu letadla. Bohužel v leteckém hangáru byla znepřístupněna zrovna ta část, kde jsou nejstarší letadla včetně první světové války, takže ty nejzajímavější dvouplošníky jsme jen tušili na balkonech nad námi. Prohlédnout jsme si však jinak mohli vše od balonů přes druhoválečné letouny až po F-16 a minimálně Jirka, který se v typech letadel té doby vyzná, hangárem pobíhal i tak jako dítě, co po dlouhé době pustili do cukrárny.

Belgická armáda 1830-1914

První světová válka

Mark IV

FT 17

Letadla. Spousta letadel.

Zrychleně jsme si pak prohlédli ještě sekci druhé světové války včetně místnosti s více či méně kuriozními artefakty z počátku nacismu, fašismu a komunismu - například busta rotujícího Mussoliniho nám dala trochu zabrat...

Spíše do sbírky kuriozit. Vím ale o jednom čerstvě zvoleném českém europoslanci, kterému by se tato expozice moc líbila. Snad mu na její návštěvu v nabitém programu Europarlamentu, který sídlí kousek odtud, zbyde čas!

K tomu skromnou výstavu poválečných tanků, a na poslední chvíli jsme vyběhli ještě točité schody na výhled ze střechy budovy na město, odkud nás po pár minutách už vyháněl hlídač (půl hodiny před zavírací dobou, což je v Belgii zdá se obvyklý postup). Odcházeli jsme značně vyčerpáni, ale také pobaveni tím, že části muzea - ve všech jeho sekcích - připomínaly kabinet kuriozit; především se nám do paměti vryla sbírka (roztroušená po všech sekcích muzea) nejrůznějších uniforem konkrétních lidí, z nichž většina měla s Belgií a její historií společného nic a nebo jen velmi málo.

Gepard. Vedle Leopardy, mezi letadly byla zase vystavena F-16... Na Ukrajině stále v aktivním nasazení. I když tedy doufám, že tam jsou aspoň modernizované verze - zde spíše ty nejstarší.

Patton (ten tank - nikoliv generál)

My nad Bruselem

Vojenské muzeum se nachází ve veletržním areálu, kde se na přelomu století konaly světové výstavy

Odhodlaně jsme pak vyrazili do centra města za druhým cílem dne, a to je dát si vyhlášené belgické hranolky. Nejdřív jsme se ale prošli tzv. Evropskou čtvrtí, kde jsou budovy (asi všech) institucí EU víceméně na jednom místě. Ty svými rozměry působí trochu jako pěst na oko, neboť oproti domům města kolem sebe jsou prostě přehnaně velké; ono také není divu, Brusel jako město má jen 200 000 obyvatel (je tedy poloviční než Brno!), a při tom je hlavním městem celku o 500 milionech obyvatel; ta disproporce musí být znát. Srovnání se nabízí nedaleko, kde se nachází belgický královský palác se svým parkem - a ten do města rozměrově pochopitelně zapadá mnohem lépe.

Sídlo EU...

... a sídlo belgických králů.

Od něj jsme se pustili už přímo na hlavní bruselské náměstí, a kousek před ním konečně narazili na podnik nabízející hranolky - hladoví jsme si ani nevšimli, že jsme vstoupili do "hranolkové zóny" a takové obchůdku jsou tu už nyní na každém roku, a skočili na první, co jsme uviděli. Nelitovali jsme však - objednali jsme si rozmazleně "special" (nikoliv pouhý "classic"), a byli jsme spokojeni. Posilnění tímto tradičním belgickým jídlem jsme pak prošli centrum města, při pokusu o nákup vlezli omylem do japonského supermarketu a vyděšeně z něj zase vycouvali, pak překvapeně obdivovali veřejný pisoár u zdi... ne: přímo na zdi kostela sv. Katarýny..., a pak už jsme usoudili, že dojmů máme za dnešek dostatek, a vyrazili metrem zpět do bytu.

Hranolky...

...v centru Bruselu

V pátek jsme dopoledne věnovali návštěvě bojiště u Waterloo - muzeum je zde příjemné, moderního stylu (tedy bez množství exponátů a informací, ale zato zčásti interaktivní), ale shodli jsme, se že v tomto případě to není na škodu (i když nějaká mapa bitvy a aspoň základní chronologie by bodla). Jeho součástí je i projekce 3D scén z bitvy, která je opravdu působivá. Měl bych sice pár výhrad technických a pár historických - útok jezdectva je znázorněn bez zohlednění výzkumů o tom, jak skutečně taková "atrakce" vypadala, a útok francouzské gardy zase vypadá jako útok skřetů v Pánu prstenů, neboť autoři nafilmovali skupinu vojáků a tu pak rozkopírovali do scény, aby vytvořili dojem, že jich jsou tisíce (mimochodem i ten počet ve výsledku působil vzhledem k ostatním scénám z bitvy silně přehnaně) -, ale i tak si stále myslím, že toto je budoucnost muzejnictví. Byli jsme upozorněni - a musíme uznat, že správně - že muzeum potlačuje zásluhy pruské armády na porážce Napoleona a soustředí se jen na Brity. Celý příběh, který muzeum vypráví, nejen že upozaďuje význam příchodu pruských armád v závěru bitvy, ale úplně ignoruje celý vývoj, který k němu vedl - dosahuje toho jednoduše tím, že se věnuje jen samotnému dni 18.6. a nechává stranou to, co mu předcházelo, včetně prvních dvou bitev o dva dny dřív a následného pohybu všech tří armád. Tato finesa nám zavdala důvod k zevrubné debatě na téma, co v praxi znamená ono známé rčení "Dějiny píšou vítězové".

Waterloo - památník, muzeum a panorama zvenčí

Muzeum zevnitř

Následovala prohlídka panoramatu bitvy, což je vlastně taková 3D technologie 19. století - a věřím, že na tehdejšího diváka musela působit podobně silně jako na dnešního ty 3D filmy. No a pak už jsme vystoupali ke lvovi a rozhlédli se po reálném bojišti. Oba jsme byli značně překvapeni, jak je bojiště u Waterloo malé. Na to, že se tam utkalo srovnatelné množství vojáků jako o 10 let dříve u Slavkova, je opravdu stísněné. Ono taky řekněme si upřímně: to, čemu tam Napoleon ve své poslední bitvě předsedal, vskutku nebyly žádné manévry, ale prachsprostá řež.

Panorama zevnitř

Panoramatický snímek reálného bojiště z památníku

Ani jsme nepocítili potřebu si bojiště, které má člověk z umělého kopce jako na dlani, nějak procházet - na což jsme beztak neměli čas, neboť už nás čekal kolega, který nám domluvil návštěvu v centrále NATO. Tuto druhou zásadní v Bruselu sídlící instituci jsme si tedy prohlédli trošku i zevnitř, včetně kantýny, kde jsme si dali chutný oběd.

Fotit se tam prý nesmí - tak jsme si na památku vyrobili aspoň takovouto fotomontáž ;-)

Odpoledne jsme chtěli na prohlídku pevnosti Eben Emael; včas jsme si ale vygooglili, že ačkoliv zavírá standardně v 17.00, poslední vstup je už v 14.30 - a to jsme stihnout nemohli. Vyjeli jsme proto k Lutychu s upraveným plánem: navštívit fort Loncin (ten jsme minule nedobyli), který byl na konci německého obléhání v srpnu 1914 vyhozen do vzduchu výbuchem muničního skladu v jeho centru. Prošli jsme si malé muzeum sbírkového typu (plno artefaktů, modely fortu, různé zajímavosti a detaily o jeho konstrukci...) a pak fort samotný. Ten je ve vnitřních prostorách doplněn nejen audioprůvodcem s namluvenými texty, které se občas bijí se zvuky pouštěnými z reproduktorů přímo ve fortu (a celkově je zvuková kulisa zde poněkud agresivní), ale také spoustou výstavek, mnohdy s fortem souvisejících jen dost vzdáleně. Klasický bunkrolog z toho může být trochu otrávený, ale na své si také přijde - především procházka po povrchu fortu rozmetaného výbuchem, s rozbitými pancéřovými prvky ležícími dosud ve stejné poloze, do jaké dopadly 15.8.1914.

Muzeum

Jirka poukazuje na častý výskyt vycpaných psů v belgických vojenských historických muzeích

Povrch zničeného fortu

Tehdy = nyní

Tato věž skončila po výbuchu otočená o 180 stupňů

Na plánovaný Eben Emael jsme vyrazili až po Loncinu, smíření s tím, že si prohlédneme pouze povrch. Podařilo se, a při průchodu okolo všech prvků co z "největšího fortu v Evropě" čouhají ven jsme mohli dlouze obdivovat, jak je jeho povrch dokonalou přistávací plochou - rovnou, bez překážek (belgičtí vojáci si na něm dokonce nalajnovali před válkou fotbalové hřiště)... A přesně toho na jaře 1940 využili němečtí výsadkáři, když ho přiletěli obsadit v kluzácích a přistáli s nimi přímo na něm. Je to až neuvěřitelné, jak se u tak komplexní, komplikované a drahé věci stala tak jednoduchá a prostá chyba, která celý její zbytek učinila zbytečným. Sarkasticky jsme ale konstatovali, že stavit pevnosti tak, aby měly vždy jednu slabinu, kterou může nepřítel využít k jejich vyřazení, je zřejmě typický rys belgické pevnostní školy.

Letiště Eben Emael

Stopa po použití kumulativní nálože - druhé ze dvou překvapivých německých zbraní (po kluzácích), které byly použity pro neutralizaci pevnosti první den války

V sobotu ráno jsme vyrazili už ve třech do Arden - naším hlavním cílem byl Rossignol, místo jednoho ze střetů Pohraniční bitvy, kdy na sebe 22.8.1914 čelně narazily německé a francouzské armády na dlouhé frontě podél severní části francouzsko-německé hranice a v jižní Belgii, a byl z toho (na počet mrtvých) vůbec nejkrvavější den celé(!) války. U městečka Rossignol je malé muzeum s pěkným promítáním o průběhu bitvy a naučná stezka na místě bojů (vč. několika hřbitovů), kterou jsme si prošli. Kromě debat nad samotnou bitvou se celou naší procházkou táhla odborná debata, zda v prvních týdnech války belgická Garde Civique střílela, nebo nestřílela na postupující německé vojáky, a tedy do jaké míry byly represe vůči civilistům - které si vyžádaly velký počet obětí právě v Rossignolu - vyprovokovány skutečným zapojením civilistů do bojů. Její výsledky jsou však nejednoznačné, takže vás jimi nebudu zatěžovat; jisté pouze je, že britská válečná propaganda to téma využila - jak moc ho při tom ale nafoukla, nejsme schopni vyřešit.

Muzeum (volně přístupné)

Jeden ze dvou vojenských hřbitovů na stezce

Památník bitvy

Původní ukazatel cesty ke hřbitovu

Původně bylo v plánu následně se přesunout do Bastogne a navštívit některé z mnoha muzeí bitvy v Ardenách 1944-1945. Jelikož jsme ale ráno vyrazili pozdě, cestou se stavili ještě na vojenský hřbitov Neufchâteau, který je výjimečný tím že zůstal v původním stavu a tedy jsou na něm vojáci obou stran společně (jinak byli ve většině Belgie po válce hřbitovy zkoncentrovány na samostatné německé a francouzské), a u Rossignolu se zdrželi mnohem déle než jsme čekali, jeli jsme do Bastogne už jen podívat se na zavřená muzea, neboť bylo právě 17.00 hodin. K našemu překvapení mělo ale hned první z nich (v areálu Bastogne barracks) otevřeno až do 18 hod, a tak jsme do něj hned skočili. Ukázalo se, že to je až příliš moderní muzeum s mnoha efektními efekty, ale málo informacemi (já tam například nenašel jedinou mapu bojiště); kdybychom to tušili, šli bychom raději do "základního" muzea bitvy, kam jsme dojeli už opravdu pozdě (ale které mělo otevřeno dokonce do 19!), a z něhož jsme stihli jen prohlídku přidruženého obchodu s knihami a suvenýry. Tak snad příště...

(Až zbytečně) interaktivní expozice...

... a starý dobrý kus železa. Bohužel expozice vojenské techniky z druhé světové války plus z bitvy o Bastogne je sice hned vedle, ale zavírá v 17 (poslední vstup v 16), a to bylo bez šance.

Stavili jsme se ještě na německém vojenském hřbitově kousek od města, a pak už vyrazili do neurčita; poslední noc jsme totiž už nehodlali trávit v Bruselu, ale někde po cestě, abychom si ušetřili kilometry při návratu. Jakmile jsme se dostali do severních Arden, někde u krásného historického městečka Sankt Vith, všimli jsme si podezřelého množství německojazyčných nápisů ve vesnicích. Na ukazatelích jsme poté začali zkoumat názvy obcí, a zjistili, že ty jsou také vysloveně německé. Nakonec jsme zastavili u benzinky, a tam vyslechli, že místní obyvatelstvo skutečně mluví krásnou jadrnou němčinou - a tak jsme objevili, že v Belgii opravdu vedle oblasti, kde se mluví francouzsky, a oblasti, kde se mluví holandsky, existuje i oblast, kde se mluví i německy - jde totiž o území, které bylo k Belgii přičleněno od Německa po první světové válce. 

Po tomto objevu jsme území "neexistujícího státu" Belgie opustili a vyrazili tentokrát po jižnější dálnici, směrem na Koblenz. Nakonec jsme dojeli až do kempu na ostrově na Mosele kousek před městem, kde jsme po tmě už, ale přece našli jedno z mála volných míst (kemp byl doslova plný Němců... a pár Holanďanů) a těsně před důsledně dodrženou zavírací hodinou restaurace (22.00) stihli ještě jedno pivo. Nečekaně jsme tak přespali přímo pod vyhlášenými vinicemi na březích Mosely, které se našemu zraku vyjevily až ráno po probuzení.

Večer v kempu...

... ráno v kempu.

Vinice nad Moselou v celé své kráse

Poslední den nás na zpáteční cestě čekala už jen jediná zastávka - Jena, bojiště další z Napoleonových bitev, tentokrát proti Prusům v roce 1806. Přímo v centru bojiště (které není v Jeně, podle které se bitva nazývá, ale ve vesničce Cospeda severovýchodně od ní) se nachází muzeum - tentokrát staré dobré klasické tradiční muzeum plné rozvrzaných vitrin s modelem bojiště posetým diodami, kterými si lze znázornit průběh bojů. Založil ho zjevně dost zvláštní týpek - majitel hostince (v jehož budově se muzeum nachází), který se už na počátku 20. století intenzivně věnoval nejen průzkumu bojiště a sbírání artefaktů, ale také reenactingu, resp. ztvárňování Napoleona vlastní osobou. Jeho fotky v plné Napoleonské garderobě zdobí část expozice a přivedly nás na myšlenku, že současný provozovatel musí být jeho potomkem... Každopádně původní zakladatel muzea byl tak zvláštní přírodní úkaz, že o něm byla napsána dokonce kniha.

Muzeum bitvy u Jeny

Už před prohlídkou muzea, a znovu po ní jsme však především zůstali překvapeni z terénu, ve kterém se bitva odehrála. Jedná se o na Napoleonské bitvy netypicky členitý terén plný roklí, ve kterém se proti sobě stojící jednotky střetly asi trochu méně organizovaně než by odpovídalo lineární taktice doby. Nachází se v něm i naučná stezka, pár památníčků... inu, výlet do středního Německa by někdy také nebyl marný ;-)

Bojiště u Jeny je tak nečekaně jiné, až jsem ho zapomněl vyfotit...

Jaký tedy byl náš výlet na západ? Především dlouhý ve smyslu geografickém - cesta z Brna do Bruselu vyjde na nějakých 11 hodin čistého času jízdy (a to je kompletně celá po dálnici!) - a zároveň krátký ve smyslu časovém - tři dny je na všechna zajímavá místa opravdu málo; a to jsme zůstali jen v jižní (valonské) části Belgie, a tedy nenavštívili ani Antverpy, ani Ypry (každé to místo by bylo klidně na celý den), z Arden jsme viděli spíše ochutnávku, z Eben Emaelu jen vnějšek, z Namuru nic... Nedá se nic dělat, sem je potřeba se někdy vrátit ;-)